Beauté
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Saviez-vous qu'il existe plusieurs types de rétinol avec des niveaux de puissance différents ? En cosmétique, le rétinol appartient à un groupe d'ingrédients appelés rétinoïdes, qui sont des dérivés de la vitamine A. Cet ingrédient puissant, connu pour ses bienfaits sur le photovieillissement et l'acné, peut s’avérer irritant dans sa forme la plus pure. Cette forme, appelée acide rétinoïque, agit sur la peau en étant immédiatement absorbée par l'épiderme. Bien que n'ayant pas une action aussi rapide, les dérivés de rétinol sont plus adaptés pour prévenir les signes de l’âge et traiter les problèmes de peau sans l’irriter.
Alors comment choisir un dérivé de rétinol pour sa peau ? Quels sont les dérivés de rétinoïdes en application topique ? En existe-t-il des nouveaux ? Suivez le guide !
Comment choisir un dérivé de rétinol pour sa peau ?
Tous les rétinoïdes doivent être transformés en leur version définitive, l'acide rétinoïque, pour être efficaces. Pour comprendre cela, vous pouvez vous imaginer un escalier.
Chaque transformation est comme la descente d'une marche : s'il faut descendre de nombreuses marches, l'ingrédient est moins efficace, mais aussi mieux toléré par la peau. En chimie, on appelle ça le nombre de conversions.
Si en revanche, le rétinoïde se trouve très proche de l'acide rétinoïque et ne doit descendre que quelques marches (peu de conversions), alors il sera très efficace, mais aussi très irritant. Autrement dit, plus l’ingrédient est puissant et plus il est irritant.
La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’un rétinoïde puissant (et irritant) pour avoir une belle peau. Et encore moins pendant le processus de rétinisation (période d’adaptation à l’ingrédient).
Ses effets étant cumulatifs, il est préférable de l’utiliser sur une longue période plutôt qu’intensément sur une courte durée.
Quels sont les dérivés de rétinoïdes en application topique ?
Vous vous souvenez de l'escalier ? Passons en revue chaque marche et nommons les rétinoïdes qui s'y trouvent :
Esters de rétinol → rétinol → rétinaldéhyde → acide rétinoïque
Nécessitant plus de conversions, les esters de rétinol sont donc moins irritants.
Les esters de rétinol
Il s’agit des dérivés de rétinol les plus doux, puisqu’ils doivent être convertis plus de deux fois. Comme ils nécessitent plus de % de concentration dans les produits, les résultats prennent davantage de temps à être visibles, mais ne perdent pas pour autant de leur efficacité.
Les esters de rétinol conviennent particulièrement aux peaux sensibles ou bien aux personnes qui utilisent du rétinol pour la première fois.
Dans les compositions INCI, vous retrouverez les esters de rétinol sous le nom de :
- - RETINYL PALMITATE
- - RETINYL ACETATE
- - RETINYL PROPIONATE
- - RETINYL LINOLEATE
Le rétinol
Le rétinol n’a besoin que de deux conversions, le rendant ainsi plus puissant que les esters de rétinol. Ingrédient peu coûteux, il est très courant bien qu’il soit assez instable lors de sa formulation (il s’oxyde facilement pouvant entraîner une perte d’efficacité).
Vous le trouverez dans les compositions sous le nom INCI suivant :
- - RETINOL
Le rétinaldéhyde
Le rétinaldéhyde n’a besoin que d’une seule conversion, il est donc beaucoup plus puissant que le rétinol, mais aussi plus irritant.
Il convient davantage aux peaux déjà habituées à cet ingrédient, ou bien qui sont très résistantes.
Vous le retrouverez sous les noms INCI suivants :
- - RETINAL
- - RETINYL RETINOATE
L'acide rétinoïque
Il s’agit de la forme la plus active qui ne nécessite aucune conversion pour être efficace sur la peau. Délivré uniquement sur ordonnance, l’acide rétinoïque agit dans les couches les plus profondes.
Il se présente sous les formes suivantes :
- - Trétinoïne : également appelé acide tout-trans rétinoïque.
- - Adapalène : utilisé pour traiter l’acné, il est souvent combiné avec du peroxyde de benzoyle.
- - Tazarotène : très irritant, il est prescrit pour l’acné, le photovieillissement et certains cas de psoriasis.
Quels sont les nouveaux dérivés de rétinol ?
Les progrès de la cosmétique permettent heureusement de formuler des dérivés de rétinol de plus en plus efficaces et respectueux de la peau.
Même si des études manquent à leur sujet, les résultats sont très prometteurs et visibles :
- - Ester de rétinyle : combinaison d’acétate de rétinyle (retinyl acetate, un ester de rétinol) + palmitate.
- - Ethyl lactyl retinoate : AHA (acide lactique) + rétinol.
- - Hydroxypinacolone retinoate : il s’agit d’un ester d’acide rétinoïque. Cet ingrédient se fixe directement aux récepteurs des rétinoïdes, sans avoir besoin d'être converti en acide rétinoïque.
Maintenant que vous êtes au point sur les différents types de rétinoïdes, il ne vous reste plus qu’à introduire le rétinol à votre routine beauté. En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre dermatologue ou pharmacien afin qu’il puisse vous aider à choisir le plus adapté à vos besoins.
